Наша экскурсия по Тарусе началось с уютного ресторанчика, а по совместительству — музея. Посетить этот культурный заповедник мы с женой собирались с прошлого года и неизвестно сколько еще откладывали бы, не осознай я на прошлой неделе, что лето позади, погода стремительно портится и если ехать куда-либо — то в ближайшие выходные. Стартовали на два часа позже, чем планировали. Большую часть пути, до Серпухова, прошли на хорошей скорости по Симферопольской трассе (М2), далее до Тарусы — около 30 км. И вот в четыре пополудни, сидя в уютных плюшевых креслах, мы доедаем вкуснейший ягодный пирог, рассматриваем фотоальбом со старыми городскими снимками, а также экспозицию из всевозможных часов и будильников на стене. Ресторан назывался "Тарусское время".

Бывает, встретив человека, узнаешь его, словно родного. Или очутившись в каком-то месте, вдруг понимаешь, что был бы здесь счастлив. Нечто подобное я испытал в Тарусе. Мы шли по пустой улочке, ведущей к центральной площади. Слева приютились низкие домики. У входа одного из них надпись: "Библиотека". Через площадь, где соседствуют храм, здание администрации и Ильич, протянулся добротный водосток, без которого в дождливую погоду ее, наверное, заливало бы водой, как это случается в столице. Далее сквер, памятник Марине Цветаевой, от которого открывается вид на Оку и залитые солнцем просторы. Эх, найти бы удаленную работу, а еще лучше начать свой проект и переселиться сюда! В Тарусу многие приезжали за вдохновением. В XIX веке ее "открыли" художники, за ними потянулись поэты, музыканты, наконец, диссиденты. В этом же сквере памятник Белле Ахмадулиной и Паустовскому.

Здесь не заблудишься, ориентиром служит река. Как у Германа Меллвила: "На какую бы улицу вы тут ни свернули, она обязательно приведет вас к воде". Думаю, присутствие реки, ее плавное, мерное движение, сказывается на восприятии не только пространства, но и времени. Местные жители никуда не бегут, они отзывчивы и доброжелательны. На одних и тех же центральных улочках праздники чередуются с похоронами.

It's a bird

Ближе к вечеру мы отправились на мотоцикле в Дом Литератора. Исмаил Ахметов, бизнесмен и меценат, реконструировал здание клуба-столовой советского дома отдыха, превратив его в культурный центр, где круглый год проходят концерты и выставки. На субботний концерт мы не успели, зато имели возможность осмотреть здание и пообщаться с хозяином, оказавшимся приветливым, энергичным и очень гостеприимным человеком. К нам присоединился его друг, выдающийся художник-мозаичист Марко Бравура из Италии, который подолгу живет и работает здесь. На цокольном этаже располагается его мастерская. Стиль интерьера безупречен. Много мозаичных работ. Глядя на произведения, Марина безошибочно узнавала авторов. Меня покорила огромная цапля, стоящая на первом этаже, автор — дочь Марко.

— Марко, цапля немного покривилась, заваливается, если вот с этого боку посмотреть. Ее бы поправить,— беспокоится Марина. Перевожу на английский.
— Ничего, ничего — спокойно отвечает мэтр.— It's a bird…

Дом Литератора — далеко не все, что Исмаил сделал для города. Бывшую больницу он превратил в детскую Школу искусств. Под его патронажем работает камерный оркестр Тарусы (http://www.tarusa-orchestra.com), художественный руководитель и дирижер — Иван Великанов. "Я стараюсь сделать все,— признался Исмаил,— чтобы культурный контингент Тарусы не исчез".

Город мастеров

"Город мастеров",— констатировала Маринка на следующий день. Хозяин частной гостиницы, где мы остановились, Сергей, до сорока лет работал столяром. Потом взялся за сварочный аппарат и начал из металлолома изготавливать оригинальную скульптуру, эдакий стим-панк. Кроме того, принялся собирать старинные утюги, печатные машинки, чемоданы, самовары, проигрыватели — всего не перечислишь — и создал на втором этаже своего дома "Выставку скульптур, мебели, предметов интерьера из металлолома".

— Я по первому образованию скульптор,— говорит Марина.— И могу сказать, что ваша такса просто великолепна.
— А я не скульптор,— отвечает Сергей, улыбаясь.— Просто приношу людям радость.
— А заказы принимаете?
— Нет.
— Здорово, что вы можете себе это позволить!
— Так и есть.
— А сколько стоит вон тот дракончик?
— Дракончик не продается… пока он мне самому не надоел.

Пригород

— Как пройти к могиле с памятником "Спящий мальчик"?— спрашивает Маринка у двоих детей, поднимаясь по ступенькам-габионам на крутой склон. Кстати, ступеньки — плод одного из молодежных творческих конкурсов, организованных Исмаилом Ахметовым. Похожие мы видели ближе к центру, у памятника Цветаевой.

— Вот он, прямо перед вами,— отвечает девочка.
— А как тебя зовут?
— Алиса.
— Я ее братик, иду к ней в детский садик, а она — в школу,— вмешивается в разговор идущий рука об руку с девочкой карапуз.

"Спящим мальчиком" называют памятник на могиле художника В.Борисова-Мусатова, поистине шедевр. Неподалеку располагается "камень Цветаевой" "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева",— гласит надпись на камне.

Здесь хотел бы жить Сергей Крушинский.

Эпилог

— Повтори, во сколько мы выехали?— кричит мне Маринка через плечо.
— Четыре-ноль-шесть,— отвечаю. Мы пробыли в Тарусе ровно сутки и один час.

Дорога обратно прошла легко. Вместо симферопольской трассы навигатор повел нас на старую Варшавку — видимо, в обход воскресных пробок. Последний раз я был в этих местах давно. Дорога с тех пор стала значительно лучше. Домой вернулись в начале восьмого вечера. Даже успели на выборы.

Москва — Таруса